まず、番手とデニールで比較します。
それぞれを比較しやすいように、基準となる重さを 1g にして考えてみます。
　
ざっと計算していくと
　
綿番手の場合
1ポンド（453.6ｇ)、840ヤード（768.1ｍ）で１番手なので
1g あたりで考えると 768.1/453.6 ≈ 1.693m で１番手となります。
　
麻番手の場合
1ポンド（453.6ｇ)、300ヤード（274.3ｍ）で１番手なので
1g あたりで考えると 274.3/453.6 ≈ 0.6047m で１番手となります。
　
毛番手の場合
1kg 、1km のときに１番手なので
1g あたりで考えると 1m で１番手となります。
　
デニールは
9000m 、　1g　のときに１デニールです。
　
　
つまり、綿番手が１番手のとき
麻番手の 1.693/0.6047 ≈ 2.8 番手に相当し
毛番手の 1.693/1 ≈ 1.693 番手に相当し
デニールは
9000/1.693 ≈ 5314.9 となります。
　
綿番手が２番手だと
麻番手 2.8×2 ≈ 4.9 番手
毛番手 1.693×2 ≈ 3.386 番手
5314.9/2 ≈ 2657.5 デニール
になります。
　
同様に他の各番手とデニールの関係は

麻番手が１番手のとき　
綿番手の 0.6047/1.693 ≈ 0.3571 番手に相当し
毛番手の 0.6947/1 ≈ 0.6047 番手に相当し
デニールは
9000/0.6047 ≈ 14882.9 となります。
　
毛番手が１番手のとき
綿番手の 1/1.693 ≈ 0.5905  番手に相当し
麻番手の 1/0.6047 ≈ 1.654  番手に相当し
デニールは
9000/1＝9000  となります。
　
また、番手、デニールの関係は
１デニールのとき
綿番手の 5314.9 番手 ≈ 麻番手の 14882.9 番手 ≈ 毛番手の 9000 番手に相当し
２デニールだと、それぞれの番手の値を2で割った値になります。
　
まとめてみると以下のようになります。
　　

　
例えば、a綿番手の糸は
a×1.693 麻番手に相当し
同様に a×2.8 毛番手、 5314.9/a デニール に相当することにもなります。

また、bデニールの糸は
5314.9/b 綿番手に相当し
同様に 14882.9/b 麻番手、9000/b 毛番手に相当します。
　
番手とデニールの関係がわかったので
次は スーパー～’s のセカントについて考えてみます。
　
セカント、番手、デニールを比較するためには単位が異なるので、同一の単位になるようにします。
セカントは、スーパー100′s のとき 18.5μｍ というように、繊維の太さ μm であらわされます。
これと比較できるように、デニールと太さの関係について考えます。
デニールの定義は
9000m の長さのフィラメント糸が 1g のときに １デニール となるものですが
いいかえると
9000m の長さのフィラメント糸が Xg のときに Xデニール となります。
繊維の太さは一定ではないため、その繊維の断面積の半径の平均を r と仮定します。
　


　
繊維の比重を ρ とします。以上の要素より計算をすると

　
このようにXデニールの糸の太さがわかります。
これで番手、デニール、セカント（μm）の関係を大体つかむことが出来ました。
　
色々と比較をしていきます。
（それぞれの繊維の比重は　綿　1.54　麻　1.50　毛　1.32　絹　1.33）
　
天然素材で一番細い繊維は絹の 1～3デニールくらいで 10.32～17.87μm となります。
通常、絹は繊維を何本か撚り合わせてつくり、だいたい 14デニールか 21デニールの糸にします。
14デニールの糸で 33.48μm、21デニールの糸で 47.29μm
細いといわれる絹の品種の小石丸で10デニール以下程度の糸ができて、32.63μmくらい。
　
人の髪の毛は大体50デニールくらいで 72.96μm
　
綿繊維はだいた 15～25μｍ
50番手の糸だと106デニールだから　98.73μm
100番手で53デニールで　69.81μm
200番手で27デニールで　49.83μm
最高で300番手くらいまでの糸を紡績すること出来て、17.72デニールで 40.37μm
　
化学繊維はもっと太いもの、細いものも出来ます。
太いものだと
防弾チョッキの素材の一部に使用されているといわれるバリスティックナイロンで
1680デニールだから456.82μm （ナイロンの比重　1.14）
テグスなどだと、数千μm(数mm) くらのものなどもありますし、それより太いものもつくることができます。
細いものだと
薄いタイツだと10デニールくらいだから、綿番手で530番手くらいで 35.24μm
あまり細くなりすぎると、織り機や編み機にかけることが出来なくなります。
（数デニールくらいまでなら機械にかけることが出来るみたいです）
そのため他の方法で面状につくられたりします。
例えば人工皮革などで
0.1～0.001デニールくらいで 3.5～0.35μm （アクリルの比重1.15）
ものなどが使われています。
様々な特殊素材として使われるナノファイバーとよばれるものは
その名前の通り、ナノメートル（nm＝1/1000μm） 以下の太さです。
　
といように繊維、糸の関係を少し調べてまとめてみると
　

1000μm以上            太めのテグスなど
456.82μm                 バリスティックナイロン
374.84μm                10番手麻糸
310.73μm                10番手毛糸
221.07μm                10番手綿糸
200μm                       細い注射針
167.63μm                 50番手麻糸
138.96μm                 50番手毛糸
118.53μm                 100番手麻糸
98.73μm                   50番手綿糸
98.26μm                   100番手毛糸
96.78μm                   150番手麻糸
80.23μm                   150番手毛糸
80μm                         太めのラミー（苧麻）繊維
72.96μm                  人の髪の毛
69.81μm                   100番手綿糸
69.48μm                   200番手毛糸
57.08μm                  150番手綿糸
49.83μm                  200番手綿糸
47.29μm                    絹糸（21デニール）
40.37μm                   300番手綿糸
40μm                          太めの毛繊維
35.24μm                    薄手タイツ（10デニール）
33.48μm                    細めの絹糸（14デニール）
32.63μm                    絹糸（小石丸）
20μm                          太めの綿、リネン（亜麻）繊維
25μm以下                  ステンレス、銅などの紡績するときに用いる金属繊維
20μm                          かなり細いラミー（苧麻）繊維
18.5μｍ                       スーパー100′s
15μm                           かなり細い綿、リネン（亜麻）、毛繊維、カシミヤ繊維
13.5μm                       スーパー200′s　細めカシミヤ繊維
13μm                           ビクーニャ、パシュミナ繊維、極細の毛繊維
10.32～17.8μm        絹繊維（絹糸1本）
3.5～0.35μm            人工皮革に用いる繊維
1.0μm以下                 ナノファイバー
 
 
太い繊維、細い繊維。
それぞれの特徴、用途に合わせて様々な太さの繊維、糸が使用されています。
このような感じで大雑把な計算でですが、今回は繊維の太さの関係について考えてみました。

テキスタイルの重要な要素のひとつである糸。
その糸の太さをあらわす単位として、日本で一般的に使われているものに
番手とデニールがあります。

　
天然素材の繊維でつくられた糸は、その太さが、
全て一定にはならないために、
糸そのものの太さであらわすのではなく、
重さと長さをそれぞれ基準にして、糸の太さをあらわします。
　
番手は、
一定の決まった糸の重さに対して、どのくらいの長さがあるかにより決まります。
この単位は、紡績糸に用いられます。
綿、麻、毛のほか、絹や化学繊維でも短繊維を紡績したもの等です。
　
デニールは、
一定の決まった糸の長さに対して、どのくらいの重さがあるかにより決まります。
デニールはフィラメント糸（連続長繊維を束ねた糸）に用いられます。
絹のほか、化学繊維のフィラメント糸等です。
　
（短繊維はおおよそ～数十cmくらいの短い繊維。
連続長繊維は途切れのない長い繊維のことで、天然繊維では絹のみでだいたい、1～1.5km程度。
化学繊維は任意の長さにすることが出来るので、長繊維、短繊維の両方ともつくることが出来ます。
アクリルやポリノジックなどは短繊維として使用されることが多く、
天然繊維の絹もあえて短く切って短繊維にして使用したりもします。）
　
（国際単位系では番手、デニールに変わってテックスという単位が使用されているのですが、
いまでも番手、デニールが主流かな？）
　
　
番手にはいくつか種類があり、
綿番手、麻番手、毛番手（メートル番手）があります。
それぞれ、基準となる重量、長さが異なります。
　
綿番手は
‘1ポンド（453.6ｇ）’ の長さの綿糸が “840ヤード（768.1ｍ）” のときで１番手で、
‘1ポンド’ の長さが 840ヤード の２倍の “1680ヤード” で２番手となります。
標準となる糸の重量の ‘1ポンド’ に対して、
その糸の重さが基準の “840ヤード” の何倍か？ということで何番手になるかが決まります。
番手が大きくなればなるほど、その糸は細いということになります。
　
麻番手は
‘1ポンド’ の長さの麻糸が “300ヤード” のときに１番手となります。
‘1ポンド’ の長さが 300ヤード の２倍の “600ヤード” で２番手となります。
綿番手と同様に、番手が大きくなればなるほど、その糸は細いということになります。
　
毛番手は
‘1kg ’ の長さの毛糸が “1km” のときに１番手となります。
綿、麻番手と同様に、番手が大きくなればなるほど、その糸は細いということになります。
　
　
これら番手に対して、デニールは定義が異なります。
“9000m”  の長さのフィラメント糸が　‘1g’　のときに　１デニールであり、
“9000m ” の長さのフィラメント糸が　‘2g’　のときに　２デニールとなります。
標準となる糸の長さの “9000m” に対して、
その糸の重さが基準の ‘1g ’ の何倍か？ということで何デニールになるかが決まります。
この場合、番手とは逆にそのデニールの値が大きくなればなるほど、その糸は太いということになります。
　
　
　
とここまでは前置きで、
今回は、繊維のなかでも毛について考えてみたいと思います。
　
毛の生地をみるとき、例えばスーツ地などを見る際、
その生地の番手以外にも　スーパー100′s　などと表記されているものがあります。
　
これはこの表記、番手ではない別の　s（セカント）という単位です。
これは、番手が糸の太さをあらわす単位なのに対して、繊維そのものの太さをあらわす単位です。
スーパー100′s　というのは、繊維の直径が平均 18.5μm（マイクロメートル） であることをあらわしています。(μm＝1/1000mm)
この値が 10 増えるごとに、0.5μm  繊維の直径が細くなります。
　
スーパー110′s のとき 18.0μm
スーパー120′s 　　　   17.5μm
　　　　•
　　　　•
　　　　•
スーパー200′s 　　　   13.5μm
　
というようになります。
　
このセカントという単位は羊毛だけに用いられるものみたいです。
ちなみに、他の動物繊維にも当てはめてみると、
カシミヤで スーパー170′s  15.0μm前後　細いもので スーパー200′s  13.5μm くらい。
もっとも細いといわれるビクーニャやパシュミナは スーパー230′s  13.0μm くらい、もっと細いものもあるようです。
もちろんこの値より太いものも細いものもあります。羊毛でもスーパー230′s　以上細いものもあるらしいです。
過酷な環境で育った獣毛ほど細くなったりするといわれます。
高山で、朝夜の寒暖の差が厳しいところで暮らすために、それに対応して保温性のある上質な毛がつくられるみたいに。
　
羊毛でつくられた、布地をあらわす表現としては、
この生地はスーパー120′sであるだけではなく、
スーパー120′s の繊維で作られた 80番手 の糸を使用して織られている、というようになります。
使っている繊維が細いからといって、細番手の糸を使っているとは限らないということも言えますし、
その逆に細番手の糸を使っているからといって、繊維が細いとも限らないと言えます。
（細番手の糸は、細い繊維を使用しないとつくれないとは思いますが。）
スーパー100′sだけしか表示されていない場合はどのような番手の糸を使っているかは分からないということになります。
　
　
単位について記してきましたが、実際どのくらいの太さなのかは、数字だけみてもいまいち実感がわきません。
番手、デニール、セカントと単位がいくつかあり分かりにくいです。
綿、毛、麻、絹など単位がばらばらで、このままだと比べようがありません。
　
そこで、もう少し分かりやすいように各単位の関係を考えてみます。
次回に続きます。

↓　－に帯電しやすい
　
たぶんこんな感じになっていると思うのですが。
離れているものがこすれあう程に、帯電しやすくなります。
なるべく近いものならば帯電しにくいということですね。
つまり、近いもの同士を組み合わせて身に着ければ、静電気が溜まりにくくなります。
　
また、生地がこすれて摩擦が起こることにより、帯電するわけですから、
摩擦が起きないようにすれば帯電しないということにもなります。
そのために生地によっては帯電防止加工がされているものがあります。
帯電防止加工には、柔軟剤が用いられます。
柔軟剤に含まれる界面活性剤の効果により、生地と生地が滑りやすくなり摩擦が軽減されます。
また、空気中に電気を逃しやすくなります。
そのかわり、水分を吸いにくくなってしまいます。
（洗剤にも界面活性剤は含まれていますが、
それとは異なり柔軟剤に含まれる界面活性剤は繊維に残る性質があります。
そのためこのような効果が得られるようです。）
　
　普段の洗濯の際もこのことを踏まえて、柔軟剤を使っていくことになります。
　タオルや汗を吸収させてたい衣類に柔軟剤を多量に用いると吸水性が無くなってしまうことになります。
　（以前タオル工場の方に、タオルには柔軟剤はつかわないほうがいいと聞いたことがあります。）
　
また、柔軟剤といえば、染色するときには気をつけなければなりません。
柔軟仕上げされている生地の場合、水分をはじくためうまく染まらない、プリントがのらないってことになってしまいます。
　
ほかに、繊維に含まれる水分が多ければ、空気中に溜まった電気を放電させることが出来ます。
繊維に含まれる水分率は繊維に対する質量比で表されて、
（繊維の組成表示　綿50% 麻50%　等と表示されているものも面積、大きさの比率ではなくて質量比です。）
　
　ポリエステル    0.4%
　ポリウレタン　   1.0%
　アクリル             2.0%
　トリアセテート   3.5%
　ナイロン　          4.5%
　ビニロン　          5.0%
　プロミックス　    5.0%
　アセテート　      6.5%
　綿                       8.5%
　絹                     11.0%
　レーヨン　        11.0%
　ポリノジック　 11.0%
　キュプラ           11.0%
　麻                     12.0%
　毛                     15.0%
　
だいたいこのようになっています。
水分率が高い繊維のほうが帯電しづらいということになります。
　
　
静電気を溜めないためには、以上のように
着るものの組み合わせに気をつけること、
帯電防止加工を用いること、
水分率の多いものを身につけること
等が考えられます。
このようなことを考えながら、少しでも静電気を起こさないようにしないとなあと思ったりします。

次回につづくかも？

プリントしていきます。

　

柄のリピートを１つ飛ばしでプリントしていきます。
プリントしたところが乾かないうちに隣のリピート部分をプリントすると、版の裏側に顔料がくっついてしまいます。
プリントした部分が乾いたら、間の部分にプリントしていきます。
　
プリントされた生地たちです。

　
染料とは異なり、後は乾燥させれば完成です。

　
　
今回で今年のリカレントスクール（染色加工講座）は終了です。
来年度も開講する予定ですので、その際は大塚学院のＨＰなどでお知らせします。
受講者の皆様、先生方ありがとうございました。

版の詳しいつくり方はこちら
　
感光させたら、版の修正をして、プリントをしていきます。

　
反応染料の糊をつくります。
糊を量って

糊に染料をいれて混ぜます。

　
捺染台に生地をはって

　
版に糊をおいて

スキージを使ってプリントします。

　
プリントされた生地たちです。

生地が乾いた後、蒸します。

　
蒸し終わったら、洗って糊や余分な染料を落とします。

　
その後、さらに色を定着させて

後はすすいで、乾燥させて完成です。
　
次回は同じ版を使って、顔料によるプリントを行います。

２つ目

綿100%
ひだ織り
平織り
　
だと思います。
　
そう、このシャツ２種類の生地でできてるんですね。
ぱっと見プリーツシャツですが、

プリーツの部分が、いわゆるタックみたいにとって縫製しているのではなく、
ひだ織りという生地でで出来ています。
このひだ織り、別名タック織りともいわれ、
こんな感じで、プリーツというかタックをとったみたいな感じになるのです。

　
横から見るとこんな様子。

これ、織り方が変わっていて、普通の織り機だと出来ないのです。
２重織りの応用？で、それと経糸を巻く場所が２箇所必要かな。たぶん。
　
両方の生地とも平織りの部分があるのですが、
結構密度違います。
左がブロード生地の部分。右がひだ織り生地の平織りの部分。

　
そして、織り機の構造上、タックがヨコになります。
ヨコになるということは、このシャツのようにプリーツシャツ風にタテにタックを配したい場合、
生地の布目をヨコにしなければならないということになります。
引っ張ってみれば、わかりますが、やっぱタテでなくヨコにして使われていました。
　
縫製は、１本針での折り伏せ縫い。
　
特徴といえば、
衿、カフ、左身頃にひだ織りの生地がつかわれていること。
前立てはフレンチフロント。後ろ身頃にウエストダーツ有。
ガゼットあり。

ガゼットがあり、ウエストでそこそこダーツをとっていいるせいか、着ると裾が少しよこにひろがる、、、
　
ポケットあり。シャツにポケットってあまりいらない気がするのです。少なくとも私はポケットはいらない派。
でもこのデザインが欲しくて買ってしまった。買ったらすぐポケットとっちゃえばよかったかな。
いまさらとっても、後がもう消えなそうだし……
そいえば、買うときポケットいらないんですよ～といったら、いっそのこととってしまえばって言われたなあ。
　
そもそも、ヴィクターのメンズの立ち上げ当初、コレクションを見てこれ欲しい！！ってシャツがあったのですよ。（もちろんポケット無し）
すかさずヴィアバスにいって入荷連絡予約（このころは情熱あった）
でもそのシャツ、製品化しないことになってしまって、、、
しかし！コレクションで使ったものが１つあるとのこと、よしそれだ！と
でも雑誌に貸しだされてなかなか入ってこない。
で、入ってきたら、、、やぶれてる、、、え！？
そして、なんとなく似ている感じのするこのシャツを次のシーズンに買ったのでした。
　
まあ、このシャツに出会ってからひだ織りを知って、好きになったので、めでたしかな。
今回は、結構生地紹介に文章をさいたので、テキスタイルブログっぽくなったしね。
　
どうもありがとうございました！。
　
　
あとね、オランダのデザインは素晴らしい！よ
マルセルさんやトードさんなど！！！
唯一知り合ったオランダ人の方もいいひとだったし。
やっぱり背は高かったなあ。（オランダの平均身長は世界一？）

　
このテキスタイル、表側と裏側で表情が異なるので、それを利用して柄表現も出来ます。

この場合は、斜めに切り替えて表と裏の違いを表現しています。
　
このように、一部部だけ切り替えて花？のようにしたりもできます。

　
ほかにも、１つ１つのパーツは入れ替えが可能なため、色を変えていけば、それによって柄表現をすることも出来ます。

　
以上のように、仲間で集まってつくった新しいテキスタイルは一応の完成をみました。
　
さて、このテキスタイル、織るのではなく、編むのではなく、組み合わせという方法を用いてつくられています。
このまま平面状にインテリアのラグとして使用すれば、縫製も必要ないし、場合によっては気分によって、
組み合わせを変えることにより、柄を変えることもできます。
しかし、なにか立体のものにこのテキスタイルを用いようとしたとき、せっかく縫製がいらないようにつくったのに、
思うような立体にするためには、縫製工程が必要になってしまいます。縫製せずに立体にしようとすると、
「あな」の部分が出来たり、変なねじりみたいなものが生まれてしまいます。
なんとか縫製せずに立体のものが出来ないかと、このテキスタイルを改良する試行錯誤が始まりました。

次回に続く？